過了大半年的旅行，來此處看火山，看蟒蛇吞大象山，沈靜在湖的懷抱，看三座火山從早到晚顏色的變化，好像有很多東西是永恆不變的。
阿提特蘭湖(Lago de Atitlan）是八萬年前的火山留下的火山口形成的湖，湖的土質很好因而產出瓜地馬拉有名的咖啡及其他民生經濟作物，原住民文化及其織布及手工藝品是此地最珍貴的資產，來這裡的人們感受著中美最深湖泊的寧靜洗禮，造訪周遭有12個以耶穌聖徒為名的瑪雅小鎮：San Pedro, San Marcos, San Juan, Sandiago等等，每個小鎮都有著很不一樣的特質和活動，其中有人會爬火山、上市即買菜、學西語、從事靈修、藝術，也有嬉皮生活著的特殊氛圍。
小鎮彼此之間以小船橫渡，一一造訪會發現村子相近的村子之間，族語與生活型態是不盡相同的。
千面女郎的火山，有千種不同的風姿。
在San Marcos從12公尺處跳湖泊、看瑪雅野外祭壇、拼布做衣服、爬山爬到隔壁小鎮吃德國菜、參加可可和temazcal儀式、認識健康食物及認識神奇的人物...；在San Juan在原住民家住一晚，爬上去Indian Nose看山巒中絕美日出；在Santa Cruz參加一堂瑪雅人料理課做了多道神奇料理；在Santiago遇見小王子吞大象的蛇及古神的Maximon，看傳統的市集；在Panajachel見到墨西哥朋友我們激動萬分。
每個地方都有驚奇，驚奇來自於平實的生活中，遇見擦間而過的他們。
在這裡待著的一段歲月，時間靜好，每日看著湖泊映襯著輪廓清楚的三座火山，那樣的生活十分奢侈。
能在異鄉的某處短暫停靠，心靈短暫休息，在瓜地馬拉Atitlan湖感受的就是這種氣氛 。
Panajachel 巴拿哈切鎮
從其他地方來到湖邊的人幾乎要先到Panajachel才能坐小船到其他小鎮，這讓此地成為交通最繁忙且物資較充裕的。要上市集或採購的都會到這裡來。
這裡是我在湖邊開始冒險的起點，我進入瓜地馬拉後的長期的腹瀉不適也稍微在此地得到緩和。
湖水的澄淨洗淨了我一身旅途的疲倦。
我與法國友人和墨西哥在此相見，有朋自遠方來，他鄉即故鄉。
這裡的生活很簡單，沒有非做或非去不可的地方，在有游泳池的旅宿發呆，沒事到湖邊走走，在木棧道上看船駛過留下的水痕。
寧靜的時刻，終於擁抱了「身在旅途」這件事。
Santiago聖地牙哥鎮
Santiago是一個令人充滿驚喜的地方。在湖邊小鎮裡面算是當地人聚落最大且最傳統的地區。選擇這裡，留給我的是無可取代的回憶。
到岸上的第一天我們參訪了島上小船對岸的隱密瑪雅遺跡。
有時候我分不出現實和故事，我們在那個荒地看的很多馬雅遺跡朋友說根本不可信，我傻傻的很認真的聽著。導遊說你看這個祭壇，有著馬雅圖騰但卻被聖母像覆蓋在上。所謂sincretismo，是原住民文化和外來文化結合而產生的結果。
對原住民相對弱勢的文化當然是一種壓榨，被大量毀壞卻不願意服輸。被十字架覆蓋在其上的祭壇將就的作法就是賦予其原有的意義，對天主教徒來說十字架是上帝犧牲的象徵，對馬雅人來說代表東南西北，而四方各有其神。
被欺壓的事實是真的，但是否是真的遺跡無從考究。什麼是真什麼是假，我們所念到認知的知識全然是真實的嗎？
Santiago是很傳統的市鎮，平日鎮上的生意活絡，婦女們穿著傳統服飾，有的甚至只會說族語Tzu'tujil。
走在市街上很舒適，當地的買賣不因為觀光終止（再說觀光客其實不多），人們自在的穿梭。我們偶爾買點東西吃，有時躲到咖啡廳去休息，不知道天氣為什麼總是很好。
傳統卡車交通一次可以載很多人耶！
瓜地馬拉交通以摩托計程車居多。
遇見小王子
導遊指著其中一座形狀特異的山說道，你們看那山看起來像什麼？
沒錯，就是小王子裡面那隻蟒蛇，吞了大象的蛇。
有一天開飛機經過瓜地馬拉的安東尼奧看到了這座山，於是寫下了小王子。誰會懷疑這麼浪漫的傳奇？竟然會有一座長得和書中蟒蛇幾一模一樣的存在，在世界的某一端有個默默呼應著故事，人們卻從來不知道。
我幾乎懶得辨識事實的真實與否，而是驚訝於能在旅途中與這個故事重逢。只有從這一側看過去是蟒蛇，如果沒有來到這裡就看不到了。
你說，如果不是一連串的注定，那又是什麼呢？
旅途之中重溫小王子好像喚醒某個深藏血液裡的故事，我才發現不知不覺我已經在走著小王子的路。
Maximón 破綻百出的神
到鎮上才一會而就會發現很多人要帶你去看Maximón，講了半天也不懂究竟是何方神聖。
原來Maximón是當地從哥倫布殖民之前就一直祭拜至今民間神祇，關於祂的傳說很多，其中一個是Maximón曾是鎮上喜歡偷吃有夫之婦的無恥之徒，後來被砍斷手腳，不知為何死後成為眾人祭拜的對象。
木刻的Maximón相貌醜陋、個頭矮小，沒有手或腳，總是叼著煙被供著酒水，披披掛掛的打扮得花枝招展。
Maximón每年會換一個家庭供奉，家中通常平凡簡陋，Maximón前面總會放著源源不絕信徒的蠟燭。供奉的家族整年的工作就是負責接待來參觀的民眾、收取門票並維持祭壇的秩序。
來參與的民眾大多隨Tuk Tuk車前來，有意參與的民眾也可以用蠟燭來換取關於Maximón的故事，或是單純瞧瞧著個被布條覆蓋全身、形象一無可取的小個兒如何成為原住民心中的依靠。
原來神不必高高在上，和普通人一樣抽菸飲酒有慾望，光這點就直得讓人尊敬瑪雅原住民的民族。
尋Quetzal鳥之路
在這裡另一個活動是往叢林走去。
那一日我們同一個當地導遊到據說有Queztal鳥（瓜地馬拉國鳥）棲居的叢林，爬山涉水翻山越嶺，偶爾聽到風吹草動就會側耳傾聽，落空幾次之後也就不以為意，觀察途中草木風景。
這路線一般外人大概不會造訪，路道窄小，偶有背柴的當地人路過，驚奇這麼重的木柴需由人力運送。我們趕緊停下來讓道，彷彿踏進了當地人的生活路線般的冒失。
Quetzal 鳥是沒見到了，害羞離群索居鳥想必沒這麼容易看到。環境生態改變，當初瓜地馬拉境內最容易見到的鳥，成了當地貨幣之後，要看到實在很難了。
San Marcos 聖馬可鎮
San Marcos是我遊歷完瓜地馬拉一陣子後再度回到的湖中小鎮。當時的我沒有太多比較，她不是第一眼會讓人覺得特別的地方，而是生活幾天之後發現走不了了。這裡有著旅人共同對生活的定義及特殊的人群互動方式，讓人感到親切又好奇。
是一種靈性，用到這個字我也覺得驚訝。
我始終不能明白是一群人給了一個地方氛圍，還是一個地方吸引了素質相近的旅人。
相較於其他小鎮它的活動範圍僅止於一條街上，而正是因為只有一條街，上街總會遇到認識的人。其實若要連後山森林也算上，那村莊當然是不小的。
來到聖馬可所住的第一個旅宿，一個在google map找不到地點的地方，半深山的地方，只有八張床和一間雙人房。
最驚奇的是他們全天然的馬桶和淋浴設備。
「要習慣我們的廁所喔，不用沖水，上完把草丟下去再蓋起來，東西不要掉下去就好了。」
「這邊是淋浴，不過熱水器不太可靠。」連門也沒有的淋浴間，只有竹子排列成的圈狀門。
「洗衣服我們都是在這裡搓一搓晾乾，大部分天氣都好不用擔心。這裡的好處就是每天起來都有陽光灑進來，是在真正的山林的感覺。」當然代價就是到市區是要走一段（晚上黑漆漆）路的。
這裡的美國大叔和墨西哥姊姊輪流看管旅宿，實際上其實不太需要看管，因為幾乎沒什麼人入住，而我竟然住了將近一個月之久。
一開始我是看到圖片上的整片草蓆吸引的，五彩繽紛的墊子放在上面，人們隨意席地而坐。旅宿能活動的範圍只有一塊，吧台圓桌後面的瓦斯爐只有兩個，卻非常足夠。
等待輪流的時候看其他人煮料理，美國大叔手藝特別好，雖然人不算大方，但多聊幾句之後常私心分我一點，我便愛上了在廚房溜搭的時光。
剛入住的一個夜晚晚上肚子痛到跑到陌生的隔壁房間求助，隔壁的加拿大媽媽一邊安撫我一邊拿給我黑色藥丸，那時沒去辨識，一點能改變現狀的機會都會馬上採取。常常想到在那裡很多陰冷的日子，可是每每一到早上什麼都能好好的重新開始，萬象更新，日子於是就開始
與其說喜歡San Marcos，我更喜歡的事大家誠心相處的樣子。分享旅行、人生、食物、可可，還有深到我至今不懂的東西。
來自四面八方的人身懷絕技：有時隨這個來深山參與靈歌合唱；跟這個去打鼓盛會整晚圍坐營火前打得手通ㄉ紅；又有時跑到深山野嶺的看台隨音樂瘋狂起舞；或爬到好深好深的山林迷路，到好高好高的地方跳水；有時候我們做手工鼓學織布，不伐鑽研瑜伽、太極、靈氣、健康飲食...的人。在那些日子裡我們忘記了彼此年紀，沒有了國籍，交換著彼此的生命點滴。
身在瓜地馬拉湖邊，尊重彼此文化，發現一部分的自己。
很多時候我們要找的就是一瞬間的理解、寬容還有相互依偎的溫暖。離開之後彼此可能再也不會相見，命運什麼的人是無法掌控的。不過如果那個片刻已經永恆，在不再見也沒有關係了。
我們可以很微小，但即使微小，卻很認真。
像小王子那樣來到了這片依山傍水之地，遇到了奇特的人，發現了遍地的玫瑰，我們不需要誰來馴養，因為我們都要回到我們的星球。
火山看起來像烏龜。有時候會想，究竟千年來，這裡改變了多少呢？
跳12公尺高的水。心寬，就敢跳了。
有時候覺得這幅畫太不真實。
San Juan 聖胡安鎮
San Juan是意外的邂逅。在San Marcos聽到有人說那裏的織布很美，在沒事的一日晃到港邊就想到了那個城，才覺得自己在村子裡好久了，身在湖邊坐船的時刻卻很少。
問了船夫，一個人去了隔壁這個叫San Juan的小鎮。
印象中跟大部分湖邊小鎮類似，港口邊販賣很多手工藝品，不過賣各色織布的小店更多了，類似工作坊的小店展示著當地婦女的作品，每個都掛著作者的名字。
每個作品都精緻的讓人愛不釋手，從圍巾、布包到衣服，沒有一件花色是重複的，加入藍染、圖騰、刺繡，讓人感到這些作品裡道出的是一個個獨一無二的故事。
那日預定當天來回，又因為沒帶錢什麼都買不了，剛好看到了一個「到原住民家住」的旅遊項目，於是訂了下來，決定改日要再回訪。
幾日之後再度來到這裡。循著電話裡說的：「到辦公室等待會有當地家庭來接待」的指示，從港口邊猜想會遇到什麼樣的家庭，一方面又想到原來當地人根本不用手機連絡的。
一個媽媽狀的婦人緩緩走來，一邊欣喜我講西文，一邊開心的和我說道她們會為我做的晚餐。來到家中媽媽帶我來到一間房間，是我當我的寢室，一家小孩和我談天起來，大概真沒有亞洲人來過他們家。
當日家裡的爸爸帶我到附近參觀，順道帶了幾個景點：織布工廠、養蜂場、香草藥鋪，還問我隔天要不要爬Indian Nose看日出。我當然欣然答應。
整個下午媽媽都在織布，知道晚餐之時招呼女孩們幫忙捏tortilla玉米餅，問我要不要一起捏。瓜地馬拉的玉米餅幾乎都是手作且較厚，撕著吃像他們的麵包，每餐一定會有。
連最小的女孩都三兩下捏出的平均的麵餅鋪在烤爐上，接二連三迅速的鋪完整個烤盤，我的那片還在手上難以見人，恐怕離要做瓜地馬拉媳婦的距離太遠了。
我請媽媽要做燉菜的時候要叫我，結果我到床上躺一會媽媽已經都備完料丟鍋裡煮了。
那日煮的是類似Pepián的傳統燉菜，小孩忙著擺桌，而我只負責和大夥聊天。
這一桌的菜其實很簡單，但是他們用心的用布包著玉米餅，用心的擺上刀叉，一家人都坐上了才開動。
一家大小兩個哥哥兩個妹妹，不知對這個外來亞洲人有什麼想法。我只覺得
一家大小兩個哥哥兩個妹妹入座之後稍稍彼此介紹，不知道究竟是我對他們的好奇比較多還是他們對我的。身為外人，但他們待我卻像家人，人們以為原住民難親近，那只是我們沒有嘗試接近吧？
而且好久沒有人煮飯給我吃了（講的好像之前有一樣）
總之如果可以這樣，還真想多留幾天。可惜我指訂了一晚，還想到如果真的對這家庭產生感情要告別一定會更辛苦的，雖然當時我就覺得已經捨不得離去。
總之如果可以這樣，還真想多留幾天。可惜我只訂了一晚，不過如果真的對這家庭產生感情要告別一定會更辛苦，雖然當時我就覺得已經捨不得離去。
聊著聊著吃完了所謂原住民的料理，和家裡小妹特別投緣，吃飽了還是聊個不停。
鄉下的夜總是特別早，上床就寢時，躺在床上的時刻想到好久沒睡到一個安靜獨立的房間了。
我離家多久了呢？
Indian Nose日出
Indian Nose是原住民的聖山，四點多起來往山頭上去，和爸爸兩個人在黑暗中前進，幾乎忘記自己怎麼爬上去的，反正就是一步一步，為了那傳說中的日出。
現在竟然找不到那時的照片了。我只清楚記得當時晨露的那股沁涼，當站上了高處，遠遠瞧見三座火山的影子緊緊相依，深藍的地平線奇蹟般往上掀起淡藍淺紫的色彩，湖水托起了四溢的淺紫、粉紅、橘，像為日出鋪展的序曲，直到刺眼的光線如針般鋒利的刺出，萬物出現了色彩，湖面的三座火山也變得澄淨透明。
那股震撼的心情，即使到現在也恍如昨日般清晰。如果說一生中要選出最美的三次日出，這個日出被列入當之無愧。
那時候的我也許需要的就是那樣一種不容置喙的美，讓我可以完整而有勇氣的繼續前行。
除了上述四個小鎮，San Pedro是很多外國人的首選，餐廳尤多，語言學校也負盛名；Santa Cruz有很不錯的咖啡廳，我在那裡上了瓜地馬拉料理課。Jaibalito我走路走到，那天吃了據說非常道地的德國餐廳。比起其他人我可能比較幸運，到了喜歡的地方遇見喜歡的人做著喜歡的是。阿提特藍湖真正讓人百看不厭，有機會一定要再回去。
送給大家這張圖。
@taiwanesamalatinoamerica
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